El pueblo de Leiwen está a media hora de camino desde Bernkastel-Kues, así que llegamos temprano a nuestro primer destino de hoy: ST. URBANS-HOF weingut. Nos espera Daniela, esposa de Nicolaus Peter Weis, enólogo y propietario, por estar este último de viaje. Ambos son descendientes de vinateros desde varias generaciones y poseen 33 Ha de viñedo en varios pagos de Mosela y el valle del Saar del que obtienen una producción de 240 000 botellas/año. Nick cursó estudios de enología en la Champagne y ha perfeccionado su oficio en California, Niagara Peninsula de Canada y Nahe.
Tras las presentaciones de rigor, la encantadora Daniela y Hermann Jostock, su encargado del viñedo, suben con nosotros en el bus y nos dirigimos, cada uno provisto de una copa de cata, a uno de los pagos de la casa situado en las escarpadas laderas del río Mosel. Peligrosamente aparcados en el arcén izquierdo de la calzada, bajamos con muchísimo cuidado. El espacio es ajustado pero la visibilidad es buena.
Decir que nos quedamos asombrados al ver la vertiginosa inclinación del viñedo es quedarse muy corto, lo cierto es que nos quedamos boquiabiertos. El desnivel ronda el 70% sobre un suelo de pequeños fragmentos de pizarras sueltas que recuerdan a las licorellas del priorat aunque con una pendiente mucho más vertical y de hecho, el comentario es que para vendimiar o simplemente laborar esta parcela, probablemente sea imprescindible que los trabajadores se sujeten con cuerdas y arnés. Disponen de un sistema de rail dentado al estilo de las vagonetas que se usan en las minas, para ascender hasta la parte más alta de la parcela.
Decir que nos quedamos asombrados al ver la vertiginosa inclinación del viñedo es quedarse muy corto, lo cierto es que nos quedamos boquiabiertos. El desnivel ronda el 70% sobre un suelo de pequeños fragmentos de pizarras sueltas que recuerdan a las licorellas del priorat aunque con una pendiente mucho más vertical y de hecho, el comentario es que para vendimiar o simplemente laborar esta parcela, probablemente sea imprescindible que los trabajadores se sujeten con cuerdas y arnés. Disponen de un sistema de rail dentado al estilo de las vagonetas que se usan en las minas, para ascender hasta la parte más alta de la parcela.
Otra cosa llama nuestra atención: el sistema de conducción de las vides. Es curioso, y venimos observándolo desde el bus en la mayoría de las viñas que flanquean la carretera. Un brazo recto como una estaca hasta aproximadamente 80 cm del que parten dos varas flexibles dobladas hacia abajo formando como un corazón. Algunas tienen sólo una vara que se dobla sobre si misma en círculo. La densidad de plantación es alta: 7000 pies/ha (viñedo de competición como diría mi amigo Diego), pero la producción es muy baja: 65 hl/ha. El suelo es pobre y las viñas son viejas (unos 80 años) así que no dan más. Sólo trabajan la variedad reina de la zona: el Riesling.
Daniela descorcha un par de botellas que había traído con ella en una nevera de playa y catamos la primera referencia: el SAARFEILSER Riesling Trocken del 2009, entre las viñas de las que procede. Una cata de lo más interesante, informal, divertida y sumamente atractiva por el lugar donde se desarrolla. Cabe resaltar la franqueza de frutas exóticas debido a su juventud sobre un fondo marcadamente mineral que me recuerda el olor del grafito o la mina de lápiz. ¡Que suerte tener a Nico para traducirnos todo tan bién! Aunque Fernando también ayuda, todo hay que decirlo.
Regresamos a la bodega y bajamos a una sala del sótano a la que accedemos entre una doble fila de fudres de roble antiguos de 1000 L, cada uno iluminado con su vela correspondiente… muy romántico.
Tomamos asiento entorno a una enorme mesa maciza en la que cabemos todos/as y procedemos a catar los vinos siguientes:
Regresamos a la bodega y bajamos a una sala del sótano a la que accedemos entre una doble fila de fudres de roble antiguos de 1000 L, cada uno iluminado con su vela correspondiente… muy romántico.
Tomamos asiento entorno a una enorme mesa maciza en la que cabemos todos/as y procedemos a catar los vinos siguientes:
- MEHRINGER Riesling Spätlese “feinherb” (significa amable) del 2009, un vino no- clasificado que elaboran en el pago que rodea la casa donde habita la familia.
- WILTINGER “ALTE REBEN” Riesling Kabinett “feinherb” del 2007, procedente de viñas viejas y suelos de pizarras rojas ricas en mineral de hierro.
- PIESPORTER GOLDTRÖPFCHEN (significa diminutas lágrimas de oro) Riesling Kabinett del 2009, un vino que tiene más de 20 años de vida por delante.
- OCKFENER BOCKSTEIN Riesling Spätlese del 2007, procedente del mejor pago del valle del Saar.
- PIESPORTER GOLDTRÖPFCHEN Riesling Auslese del 2007 que fue una añada muy elegante, Aquí ya apreciamos algo de botrytis.
- THÖRNICHER RITSCH Riesling Auslese de 1979, sumamente interesante, nada evolucionado y con larga vida todavía pese s su edad.
- OCKFENER BOCKSTEIN Riesling Eiswein del 2008 francamente IMPRESIONANTE y eso que es un “infanticidio”… catarlo tan joven.
- WILTINGER “ALTE REBEN” Riesling Kabinett “feinherb” del 2007, procedente de viñas viejas y suelos de pizarras rojas ricas en mineral de hierro.
- PIESPORTER GOLDTRÖPFCHEN (significa diminutas lágrimas de oro) Riesling Kabinett del 2009, un vino que tiene más de 20 años de vida por delante.
- OCKFENER BOCKSTEIN Riesling Spätlese del 2007, procedente del mejor pago del valle del Saar.
- PIESPORTER GOLDTRÖPFCHEN Riesling Auslese del 2007 que fue una añada muy elegante, Aquí ya apreciamos algo de botrytis.
- THÖRNICHER RITSCH Riesling Auslese de 1979, sumamente interesante, nada evolucionado y con larga vida todavía pese s su edad.
- OCKFENER BOCKSTEIN Riesling Eiswein del 2008 francamente IMPRESIONANTE y eso que es un “infanticidio”… catarlo tan joven.
Fernando, nuestro “profe” especialista en vinos del mundo nos hace constatar que las botellas del 2007 y anteriores, aún conservan en su etiqueta la denominación "Mosel-Saar-Ruwer", cuya normativa cambió en el transcurso del 2008, de modo que en las botellas catadas del 2009, ya sólo figura la mención "Mosel".
Terminada la cata, Daniela nos sorprende con “una picadita”, como dirían en Argentina, que no es ni más ni menos que dos tablas pantagruélicas de embutidos y fiambres típicos del Mosela de muy vistosa presentación, con un pan exquisito y mantequilla casera. Cada uno marida con el vino que ha preferido y cuyas botellas ocupan el centro de la mesa.
Terminada la cata, Daniela nos sorprende con “una picadita”, como dirían en Argentina, que no es ni más ni menos que dos tablas pantagruélicas de embutidos y fiambres típicos del Mosela de muy vistosa presentación, con un pan exquisito y mantequilla casera. Cada uno marida con el vino que ha preferido y cuyas botellas ocupan el centro de la mesa.
Nos despedimos de nuestros amigos de St Urban-Hof con la seguridad de que algún pedido de vinos haremos a su distribuidor: NICO JAMES S.L. - C/LES MEDES 4-6 – (08023) BARCELONA - MOV: +34 609 703 077 - TEL: +34 902 747 985 - FAX: +34 902 747 986.
Nos queda un largo camino (160 Km) hasta nuestro siguiente destino: Rüdesheim, donde se encuentran las bodegas de GEORG BREUER y el Hotel Rüdesheimer Schloss (con spa fantasma) perteneciente a la propia bodega, así que aprovechamos que la “terremoto” de Mª Angeles está en “stand by” para echar una cabezadita.
Vamos despertando poco a poco según cambiamos de panorama, de río y de región pasando del Mosela a Rheingau. Ubicada junto al río Rin, cerca de Frankfurt, Rheingau es la región donde se elaboran los vinos alemanes más afamados y caros. Esta zona corresponde al único lugar donde el Rin deja de correr en dirección norte-sur, para dar un giro de 90º y seguir en dirección este-oeste. Este factor de laderas orientadas al sur, unido a la protección que ofrecen los montes Taunus al norte, dan lugar a un microclima que favorece especialmente la maduración de la uva. De la cepa riesling se elaboran vinos de marcada calidad, sobre todo los producidos con uvas atacadas por podredumbre noble. El mejor tinto de la variedad Spätburgunder, se produce en el termino municipal de Assmannshausen. En general, los vinos de esta región son elegantes y finos en aroma.
El Rín nos recibe majestuoso en su anchura y caudal. El pueblo es bonito, aunque algo menos pintoresco que Bernkastel-Kues, pero también ofrece unas vistas espectaculares desde lo alto de la pendiente a la que nos acompaña Heinrich Breuer que nos estaba esperando. Con la famosa estatua Germania un poco más arriba y el Rín a nuestros pies, escuchamos las explicaciones de Heinrich en un francés muy correcto (esta vez me toca traducir a mi y le damos un “respiro” a Nico). Heinrich y Bernhard Breuer poseen 23 ha de viñedo y producen una 80 000 botellas/año de vinos secos de calidad indiscutible, tales como Montosa, Rüdesheimer Berg Schlossberg, Rüdesheimer Berg Rotllan y Rauenthaler Nonnemberg.
Han sido los principales impulsores de la asociación Charta que tiene como objeto la mejora de la calidad y la defensa de los vinos secos, y uno de los motores de la modernización y puesta al día de la imagen de los vinos de la zona, introduciendo las pinturas de artistas locales en sus etiquetas.
Tras la foto de grupo que ilustra el inicio de estas crónicas del viaje, bajamos al pueblo y visitamos las dos bodegas situadas a tres calles una de la otra. En una sala acondicionada para este menester, nos repartimos en dos largas mesas y pasamos a la cata. En esta ocasión:
- GB SAUVAGE Riesling Theingau del 2008, seco con algo de azúcar residual que nuestro anfitríon llama “charme”, para hacer boca, los otros 8 los cataremos por parejas, ya que se trata del mismo vino pero de diferentes pagos o añadas pero con una relación.
- RÜDESHEIM ESTATE Riesling del 2008
- RAUENTAL ESTATE Riesling del 2008
Neta diferencia entre ambos, apreciando el Rauental más maduro y el Rüdesheim más fresco y aromático.
- TERRA MONTOSA Riesling del 2007, año cálido aún con buena acidez (7 de total)
- TERRA MONTOSA Riesling del 2008, añada más fría de mayor acidez (9 de total)
- BERG ROTTAND RÜDESHEIM Riesling del 2008
- NONNENBERG RÜDESHEIM Riesling del 2008
- TERRA MONTOSA Riesling del 2007, año cálido aún con buena acidez (7 de total)
- TERRA MONTOSA Riesling del 2008, añada más fría de mayor acidez (9 de total)
- BERG ROTTAND RÜDESHEIM Riesling del 2008
- NONNENBERG RÜDESHEIM Riesling del 2008
- RHEINGAU Riesling Auslese del 2008 uvas botrytizadas en un 40%
- NONNENBERG RAUENTAL Riesling Auslese Goldkapsel (capsula de oro) del 2005 sólo se elabora en añadas excepcionales, 100 % uvas botrytizadas (equivalente a un selección de granos nobles).
- NONNENBERG RAUENTAL Riesling Auslese Goldkapsel (capsula de oro) del 2005 sólo se elabora en añadas excepcionales, 100 % uvas botrytizadas (equivalente a un selección de granos nobles).
Y hasta aquí llegan las visitas y catas del segundo día de viaje. Después de esto llegamos al hotel, y cada uno, en grupitos se va de cena, porque lo que es “de copas” … es otro cantar.
…continuará.